Finalmente um dia sem chuva. Em pouco mais de duas horas de viagem, através de excelente autopista, chegávamos à cidade do Panamá. Fomos direto para o “dealer”.

Lá fomos recebidos pelo proprietário, Sr. Iván A. Perez, que imediatamente colocou sua equipe à disposição para nos atender. Gente muito simpática. O PHD Chico aproveitou a oportunidade para colocar na sua Harley o emblema de “Fazedores de Chuva” parafusado no morcego, logo acima do farol, enquanto que o PHD Osmar trocou a lâmpada do farol auxiliar esquerdo, que teimou em não acender esta manhã.

Enquanto isso, aproveitamos a oportunidade para conhecer o funcionamento do Canal durante o dia, já que, quando por aqui passamos, na ida, o visitamos à noite.

No Centro de Visitantes de Miraflores, visitamos o museu da construção, um simulador (me senti o timoneiro de um grande navio cruzando o canal), vimos um filme sobre a construção, funcionamento e importância desta grande obra. Depois fomos assistir a passagem de um grande navio pelas Esclusas de Miraflores.

Autoridad Del Canal de Panamá
Ao meio dia de 31 de dezembro de 1.999, o Panamá tomou a responsabilidade total da administração, funcionamento e manutenção do Canal do Panamá. A entidade governamental denominada Autoridad Del Canal de Panamá (ACP), assumiu as responsabilidades da via aquática.

Como funciona?
O Canal do Panamá, que funciona mediante um sistema de esclusas, tem aproximadamente 80 quilômetros de comprimento e comunica os oceanos Atlântico e Pacífico, em um dos pontos mais estreitos do Istmo do Panamá e do continente americano. Abriu suas portas à navegação mundial em 15 de agosto de 1.914, e deste então já realizou mais de 970.000 travessias.

Os três complexos de esclusas do Canal, de duas vias cada um, servem como ascensores de água que elevam os navios ao nível do lago Gatún, à 26 metros sobre o mar, para permitir o cruzamento pela Cordilheira Central, e logo baixá-los ao nível do mar, ao outro lado do Istmo.

Para isto, usa a água armazenada no lago Gatún. Durante a passagem dos navios pelas esclusas, se cerram as comportas das câmaras para permitir que a água flua por gravidade desde o corpo de água superior até o inferior. São usados aproximadamente 197 milhões de litros de água doce em cada passagem, os quais se vertem finalmente ao mar.

Alguns dados interessantes
Durante a construção do Canal se removeu mais de 152,9 milhões de metros cúbicos de terra. Em 15 de agosto de 1914, o vapor Ancón inaugurou oficialmente o Canal do Panamá.

Está em curso um projeto de ampliação do canal do Panamá, com a construção de uma nova hidrovia, que permitirá a passagem de navios muito maiores que os atuais, serão chamados: post-panamax. Segundo o projeto o Novo Canal do Panamá será inaugurado durante as festividades dos 100 anos do primeiro canal. As novas esclusas do Canal do Panamá medirão 427 metros de comprimento e 55 metros de largura, o que equivale ao tamanho de quatro quadras de futebol.

O Canal do Panamá foi declarado uma das Sete maravilhas do Mundo Moderno pela Sociedade Norte Americana de engenheiros civis.

Ao final da tarde fomos ao terminal de carga aéreo, entregar as motos à empresa Air Cargo Pack, para serem transportadas para Bogotá, na Colômbia. Foi tudo muito fácil. Bastou apresentar o “Formulario de Control Vehicular” que nos foi fornecido ontem quando entramos no Panamá, em Paso Canoas, o certificado de propriedade do veículo, e passaporte. Eles mesmos fizeram as cópias que necessitavam e nos devolveram os originais. À título de informação, pagamos 1660 dólares para "despachar" até a Colômbia as duas harleys.

Contatos da Air Cargo Pack  http://www.aircargopack.com
Bogotá/Colombia 
Sur América Mobil (57) 312 58385 84 - contato: John Agudelo
PBX: (57-1) 413 82 32  contato:    Raquelle  Caseres         
Panamá
PBX: (507) 431 01 28  contato:  Eliceth  Nuñez
       (507) 238 46 30  Tocumen  contato:  Leivy  Becerra

Agora vamos providenciar as nossas passagens aéreas. Provavelmente seguiremos viagem amanhã à tarde, com previsão de retirarmos as motos em Bogotá, na próxima sexta-feira.

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Ontem jantamos com o Eric Vincent, um dos proprietários da loja Harley-Davidson em San José, em um dos melhores restaurantes da cidade. E para nossa surpresa, nos foi servido caipirinhas. Sim, caipirinhas feitas com a nossa mais tradicional aguardente. Isto foi uma boa idéia. Também degustamos a bebida mais tradicional da Costa Rica: o Guaro. Feito da cana-de-açúcar, é mais fraco que a nossa cachaça, mais adocicado. Parece um licor. Também provamos a nossa cachaça do tipo exportação, “purinha”. É bem mais suave, gostosa.

Na Costa Rica, o governo nacionalizou a fabricação do Guaro, em um esforço para reprimir a produção clandestina de bebidas.  A "Fábrica Nacional de Licores" foi fundada por este motivo, e
atualmente produz a única marca legalizada, Cacique Guaro. A bebida também é popular em El Salvador, Colômbia, Honduras,e Guatemala. Porém, é ainda mais popular aqui na Costa Rica, que inclusive foi quem deu nome à bebida.

Em San José ficamos hospedados no aparthotel Maria Alexandra, próximo ao “dealer”. Saiu bem mais em conta. Ficamos os três no mesmo apartamento, que contava com três quartos, sala e cozinha equipada com todos os utensílios, além de lavadora e secadora de roupa. Foi ótimo, porque estávamos com muita roupa molhada, suja, suada. Hoje quando saímos de lá, com tudo limpinho e cheirosinho, até parecia que estávamos iniciando nossa viagem.

San José foi fundada em 1738 pelos espanhóis, tornando-se a nova capital costa-riquense em 1823, após a transferência de Cartago. É a segunda mais nova capital da América Latina, perdendo o título de mais nova para Brasília, em 1960.

Bem, agora é hora de partirmos em direção ao Panamá. Temos duas opções de estrada: pela Costanera ou pela Panamericana. Pela Costanera (lambida pelas ondas de um mar fantástico,  cheia de palmeiras), a rodovia tem menos curvas, permite maiores velocidades, mas teríamos que voltar até Puntarenas, e isso aumentaria muito o nosso trajeto. Pela Panamericana (andando pelas cristas das montanhas costariquenhas), o trajeto é mais curto, porém mais travado, pois cruza por montanhas, e tem muitos caminhões. Optamos pela Panamericana, por ser de menor trajeto, e onde teríamos a oportunidade de conhecer o Cerro de La Muerte e a
beleza de uma rodovia que cruza à mais de 3.300 metros de altitude. Ademais, sempre é bom lembrar que a velocidade nas rodovias da Costa Rica, é rigorosamente controlada pela polícia, e limitada à oitenta quilômetros por hora. Meio travado o trânsito por aqui.

E foi o que vimos hoje de manhã quando saímos de San José. Apesar de ser bem cedo, sete horas da manhã, extensos congestionamentos já se formavam em todas as avenidas de acesso ao centro.

Cerro de La Muerte, significa "Montanha da Morte", desde que no passado, cruzar as montanhas do Central Valle significava uma viagem de três ou quatro dias, a pé ou à cavalo, e com isso muitos viajantes mal preparados sucumbiram ao frio e à chuva. . No entanto, atualmente o pico está facilmente acessível desde que a rodovia Inter-Americana passa por aqui.

Em pouco tempo, apesar de fortes chuvas intercaladas por pequenas aberturas de sol, estávamos na aduana, em Paso Canoas. Fácil para sair da Costa Rica, mas complicado para entrar no Panamá. Ainda bem que tínhamos providenciado algumas fotocópias do passaporte e do certificado de propriedade das Harleys. Agilizou bastante. Mas não escapamos de pagar por um selo de turismo (um dólar), fazer seguro das motos (quinze dólares) válido por três meses, e fumigação (um dólar). Vistorias de praxe, uma propina para o tramitador que nos ajudou, e pronto. Já estamos na estrada.

Nosso objetivo para hoje era Panamá City, porém, devido às fortes chuvas e às reduzidas velocidades na Costa Rica, faltando duzentos e cinqüenta quilômetros, paramos em Santiago para pernoite. Hotel Gran Davi (3B), ou seja, bom, bonito e barato...

Enquanto isso, vamos contactando com o Sr. John Agudelo da Air Cargo Pack, para providenciarmos o transporte de nossas Harleys, do Panamá para a Colômbia.

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Nosso primeiro compromisso em San José foi visitar o dealer Harley-Davidson na Costa Rica. Na loja fomos recebidos pelo seu proprietário, Sr. Eric Vincent e por toda a sua equipe. Gente muito
simpática. Em seguida ele nos encaminhou, à nosso pedido, ao Apartel Maria Alexandra, tarifa especial à Harlystas, para que pudéssemos lavar (e secar) nossas roupas.

Próximo passo, foi visitar o Volcan Poás, que fica nas proximidades da cidade. Apesar de não estar em atividade, é muito procurado pelos visitantes. Ontem íamos visitar o Volcan Masaya, em Manágua, mas o parque estava fechado, devido à fortes chuvas na região.

É possível admirar a majestosa e imponente cratera do Volcan Poás, à uma altura de 2.708 metros sobre o nível do mar, a qual oferece uma impressionante visita ao Valle Central e sua enorme cratera, considerada uma das maiores do mundo.

Forte chuva caía quando estivemos na beira da cratera, o que não impediu de confirmarmos toda a beleza do lugar. O Poás possui uma área de 6.506 hectares. As erupções são conhecidas pelo menos desde 1747, quando o governador espanhol Juan Moan informou sobre atividades no vulcão. Em sua história de erupções, se destaca a de 1910, que foi uma enorme nuvem de cinzas que subiram à cerca de 8.000 metros. O último período eruptivo, com emissão de grandes nuvens de cinzas e rochas incandescentes, acompanhado por ruídos subterrâneos, ocorreu entre 1952 e 1954.

Na volta, uma curiosidade: Hospital México. Informa nosso guia, que este hospital foi construído pelo grande humorista mexicano Mário Moreno Cantinflas, que conheceu e se apaixonou por este país. Que ele, Cantinflas, não concordou que colocassem o seu nome para o hospital, e sim, o do seu país, como se fosse doação de todo o povo mexicano.

Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes. Na verdade, esse é o nome de batismo de Cantinflas. Nasceu em 1911, e faleceu em 1993. Veio de família muito humilde, com 12 irmãos, e uma adolescência marcada pela pobreza, atuando como engraxate, aprendiz de toureiro, motorista de táxi e até pugilista. Mas, tudo mudou, quando aos 20 anos, quando trabalhava como empregado em um popular teatro, um apresentador adoeceu e apareceu a chance de Cantinflas
substituí-lo. Ele inverteu frases, trocou palavras, e abusou do improviso. E, foi o bastante para conquistar assim o público hispânico e nascer então o humorista Cantinflas.

Soubemos também, que por aqui o ensino fundamental é obrigatório e gratuito. Os pequenos alunos, os iniciantes, vão à escola pela manhã; e os maiores, à tarde. Isto para evitar conflitos, entre grandes e pequenos, durante o recreio.

Já o trabalho nas indústrias, normalmente é em três turnos diários, visando melhor aproveitamento do maquinário.

A Costa Rica é sem dúvida um país diferente, à julgar pelas àguas que banham o país. Afinal, temos: à Oriente, as águas quente do Mar do Caribe, em comunicação com o Atlântico Norte; à Ocidente, o imenso Oceano Pacifico, sem fim nem horizonte. No total, são 212 km de litoral na costa caribenha, e 1016 km na costa pacífica.

A Costa Rica é dividida em 7 províncias, entre elas a de Limón. Esta província tem 2 portos, um Alemão, doado pela Alemanha, e outro Chinês doado pelos Chineses. Faz fronteira à norte pela
Nicarágua  e à este pelo Caribe e Panamá. Puerto Limón orgulha-se de seu carnaval, realizado anualmente em Outubro. Dizem até ser igual ao do Rio de Janeiro. Uma mistura de raças também marca a cidade. Primeiro chegaram os europeus, os catalãos e os bascos. Em seguida os alemães e os ingleses e, por volta da metade do século XIX, os afro-caribenhos que fugiram da escravidão à procura de trabalho. Também os chineses, bisnetos de operários empregados
pelas empresas ferroviárias, que necessitavam de mão-de-obra à baixo custo. Os índios, que hoje somam 15.000, foram dizimados por doenças transmitidas pelos brancos, deportados como escravos para o Panamá e Peru, chegando à extinção.

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A noite passada foi um pesadelo. Pela janela dava para apreciar a tormenta e a grande quantidade de água que se avolumava sobre a estrada na frente do hotel.

Assim, já cedo, no café, a dúvida era seguir ou esperar melhorar o tempo. As notícias não eram nada boas: "A tempestade Matthew continua provocando fortes chuvas em diversas partes da América Central neste domingo" Ag. Estado.

Uma rápida conversa, e decidimos pela lógica; o hotel que estávamos era uma verdadeira espelunca. Para conseguirmos uma simples toalha de banho precisamos ameaçar trocarmos de hotel. Enfim, passar uma noite ali ou apanharmos mais uns 200 km de chuva não faria muita diferença, e ainda estaríamos mais perto do nosso objetivo, chegar ao Panamá.

Isso mesmo, pois pelos problemas que toda América Central tem atravessado em função das intempéries, chegarmos ali ilesos já representava para nós uma grande vitória.

Já na saída tínhamos um objetivo: conhecer o Vulcán Masaya, que estava em nosso caminho. O Masaya está 20 km ao sul de Manágua. Em 1979, Masaya se tornou o primeiro parque nacional da Nicarágua, chamado de "Masaya Volcano National Park". É o único vulcão no hemisfério ocidental, onde você é capaz de seguir até a borda do mesmo. 

O PHD Osmar e a Terezinha tinham como objetivo ver um vulcão ardendo com lágrimas incandescentes. Frustração, já na portaria do parque a resposta era que devido à mà condição do tempo, o passeio pelo parque nao estava permitido. Mesmo com o argumento do Osmar de que tínhamos vindo do Brasil só pra ver o vulcão, eles não se sensibilizaram.
 
Nosso objetivos seriam agora as duas fronteiras, temidas pelos tramitadores e pela presença maciça de ambulantes e "mau encarados". Qual a nossa surpresa na saída da Nicarágua, quando fomos recebidos por dois tramitadores bem vestidos, educados e muito prestativos, e que prontamente resolveram os nossos problemas ? Claro, com a parte devida para os fiscais carimbarem rapidamente a nossa saída.

A próxima fronteira era uma das mais perigosas, tendo visto que na nossa entrada na ida tivemos problemas graves por ali. Assim que chegamos, um tramitador mudo nos abordou e nos indicava o que fazer apenas com gestos. Nós estranhamos o fato, e assim que colocamos os pés dentro do complexo fronteiriço (se é que é possível chamá-lo assim), um policial prontamente o expulsou do local e nos avisou: "senhores, podem fazer seus documentos ali". Não acreditamos, mas milagres estavam acontecendo. O Osmar queria saber quem foi o ser humano que conseguiu endireitar apenas em 3 meses uma das piores aduanas que tínhamos passado. Parabéns à administração das aduanas da Costa Rica.
 
Encontramos um harleyro de San Jose que nos deu dicas de como deveríamos proceder para chegar até a sua cidade. Rumamos pela autopista pedagiada, muito bonita por sinal, e, subindo as montanhas, qual a nossa surpresa quando na lateral da estrada encontramos uma placa escrito "EXIT" e também os símbolos de postos de gasolina, de hotéis, de fast food, todos iguais aos que tem nos EUA ? Outra coisa notada foi a disciplina no tráfego, todos andando um após o outro, sem ultrapassagem. Teríamos nós voltado aos EUA ? Não, mas que parecia, parecia...

Meus amigos, tentamos mais uma vez chegar via ponto do GPS da Harley até o dealer de San Jose. Porém, mais uma vez o ponto não estava certo, e lá estávamos visitando o outro lado da cidade.

Para nossa alegria, apos as aduanas parou de chover e assim chegamos tranquilamente em San Jose. A capital da Costa Rica é uma cidade cosmopolita, considerada a mais desenvolvida da América Central, com uma vida noturna agitada, museus, galerias, entre outras atrações. Mas a sua riqueza está nas redondezas, onde é possível visitar vulcões, praticar rafting e apreciar a bela natureza da Costa Rica.

Destaques turísticos:

Arenal, principal vulcão ativo da Costa Rica, e também um dos pontos turísticos mais visitados do país.

Monteverde: reserva florestal à 180km de San José, próxima ao vulcão Arenal. É considerada rara por apresentar um alto índice de nebulosidade em floresta tropical, que permite à proliferação de espécies raras de plantas, proporcionando um espetáculo único na natureza.

Costa Caribenha: praias de águas calmas e transparentes. Destaque para Limón, um porto natural com praias belíssimas, Cahuita e seus recifes ideais para mergulho, e o Parque Nacional de Porto Velho.

Costa do Pacífico: com mais de mil quilômetros de extensão, é pontilhada de baías, penínsulas e golfos, formando praias belíssimas como a Playa Hermosa, Playa Jacó e Tamarindo.

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Acordei às 3 hs, (6h no Brasil). Não tem jeito... Mesmo depois de 120 dias na estrada, não consigo me adaptar ao fuso horário.

Chuva, muita chuva.. Já saímos prontos, mas mesmo assim foram até poucos os equipamentos que levamos, pois as trovoadas e os fortes ventos não deram trégua em nenhum instante.

Nas aduanas de El Salvador, uma beleza. Tudo certo, e uma gentileza fantástica. Bastou colocar os pés e as rodas em Honduras, e o nosso martírio começou. 7:45 da manhã: "por favor senhor, espere um pouco pois o responsável da aduana está comendo", disse o nosso tramitador. É, pois sem eles vocês não conseguem fazer nada. A conivência dos fiscais está vinculada às propinas que eles nos cobram e repassam à eles para agilizar o processo. Neste caso o fiscal queria complicar...  "Esta sua moto está com os documentos vencidos, não podemos fazer nada"..  Aí apelei, mostrei a minha carteira de fotógrafo repórter e disse à ele que estava equivocado, pois tinha acabado de passar por mais de 17 países e todos aceitaram o documento como legal. Quando viu que eu era "Periodista", a coisa pegou. Chamou outra fiscal e passou o caso, a moça alegava a mesma coisa. Voltou os documentos para ele novamente, que me disse: "desculpe, no seu país acho que é assim, está certo, vamos providenciar o permisso, espere lá fora um instante". Depois, mais uma via crucis de fotocópias; quando o rapaz tirava da fente, ele pedia o verso. Quando tirava dos dois lados, ele pedia 3 cópias, e por aí vai... Pelo menos 5 vezes entramos no "Buteco" de fotocópias. Depois de algumas horas, debaixo de muita chuva e de pagamento de propinas para todos os lados, conseguimos sair dali, e mesmo com tudo isso, felizes..

A chuva apertava, e fomos para as outras duas fronteiras; saída de Honduras, e entrada na Nicarágua. Na saída de Honduras tivemos que acertar com outro tramitador, pois senão seria a mesma lenga-lenga. Devidamente pago, passamos rápido. Já na Nicarágua, os fiscais são gentis e ajudam a resolver as coisas, foi muito fácil.

Já na chegada de Manágua pegamos uma pancada que parecia um furacão, mas como estávamos perto, já não importava mais o fato de estarmos molhados ou sentir a água escorrendo.

Mas, essa chuva toda tem um culpado. O Matthew. Foi ele, ou melhor, ela. A tempestade tropical Matthew trouxe grandes prejuízos para grande parte da América Central, principalmente aqui na região onde estamos: Honduras e Nicarágua. Na Nicarágua, autoridades ordenaram evacuação de 10 mil pessoas. Em Honduras, próximo à fronteira com a Nicarágua, outras 300 pessoas foram retiradas de pequenas comunidades. Na capital hondurenha, Tegucigalpa, milhares de residentes correram para postos de gasolina, supermercados e bancos depois que as autoridades do país recomendaram que as pessoas estocassem comida e outros suprimentos e alertaram sobre três dias de chuvas torrenciais. As autoridades também afirmaram que as aulas poderão ser suspensas até um novo comunicado e 15 mil escolas foram disponibilizadas para serem utilizadas como abrigos

Mas, nem só de chuva vive Honduras. Pelo contrário. Como já fizemos em dias anteriores, mais algumas dicas pros amigos motociclistas que por ventura escolherem a América Central como seu destino:

Cidade Histórica de Copán: Copán é uma antiga cidade pré-colombiana situada no extremo oeste de Honduras, próximo à fronteira com a Guatemala. Este lugar é o maior sítio arqueológico do período clássico da civilização maia. O sítio Maia de Copán é declarado patrimônio mundial da Unesco.

Em La Ceiba, é possível fazer passeios inesquecíveis à bordo de uma balsa, que faz a ligação marítima até as "Bay Islands", ou simplesmente "Las Islas de la Bahia".

Uma dessas ilhas, é a de Roatan. Paraíso para os mergulhadores, essa ilha tem aproximadamente 34 milhas de comprimento por 2 milhas de largura. Tem até um aeroporto internacional. Possui montanhas exuberantes, e um mar cor azul turquesa, que molha suas prais belas e bem protegidas.

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Na saída da Ciudad de Guatemala enfrentamos grande congestionamento, apesar de ser bem cedo – antes do horário do rush matinal – e estarmos indo no sentido contrário ao grande fluxo de veículos que já se dirigiam ao centro. Verificamos que a causa de tamanho congestionamento eram obras, para recuperar a pista dos estragos causados pelas recentes chuvas, e para prevenir futuras enxurradas.

Em pouco tempo chegávamos à San Cristóbal, já na fronteira com El Salvador. Apesar do grande movimento de populares, da tradicional feira de produtos variados praticamente trancando toda a rua, conseguimos rapidamente fazer todos os trâmites de saída. Agora vamos para El Salvador.

A aduana de El Salvador, em Piedras Azules, é um teste para a paciência de qualquer viajante. Depois de esperarmos quase uma hora (o funcionário estava almoçando), fomos atendidos. Gentilmente ele forneceu um formulário à ser preenchido com os dados da Harley, e pediu fotocópia do passaporte (só os dados de identificação), da carteira de motorista, e do certificado de registro do veículo. Fácil. Fotocópias na mão, voltamos para a fila. Esperamos mais um “ratito” e ele nos atendeu. Carimbou e rubricou o verso do tal formulário, e nos encaminhou para outro guichê.

Agora quem nos atende é uma simpática senhora, que nos atendeu quando passamos aqui na ida, e nos reconhece. Pergunta como foi a viagem, e nos devolve o tal formulário para tirarmos duas fotocópias, frente e verso. Contamos até 10 e lá fomos nós, fotocopiar. De novo!

Agora fomos encaminhados para outro guichê. Quinze minutinhos, e pronto. Já tínhamos em mãos os documentos de internação de nossas Harleys em El Salvador, só que deveríamos tirar uma cópia para entregar ao vigilante na saída da zona primária. Contamos até 10, outra vez.

El Salvador sofre com um fraco sistema de cobrança de impostos, fechamento de fábricas, as consequências do furacão Mitch e baixos preços de café no mercado mundial. No lado positivo, a inflação  caiu para menos de 10% nos últimos anos e as exportações cresceram significativamente. O mitch atingiu o país em 1998, foi o mais devastador furacão dos últimos 200 anos, e chegou a alcançar incríveis ventos de 290 km/h.

A estrada em El Salvador é boa. A maior parte do percurso é em autopista, dupla via, asfalto em boas condições, mas com um detalhe: vez por outra atravessa regiões povoadas, com os problemas de sempre, como lombadas, pessoas cruzando a pista, e as inevitáveis feirinhas vendendo de tudo, desde comida à iguanas. Iguanas? Sim, iguanas. Verdes, negras, grandes, pequenas, quatro por trinta dólares. Uma pechincha.

Agora estamos em San Miguel, El Salvador, no restaurante do Hotel Florência, travando uma luta com um bifinho de lomo, de apenas uma libra. Ao ponto. Delicioso!

San Miguel é a quarta maior cidade de El Salvador. Está à 138 km à leste da capital San Salvador. Sempre no último sábado de novembro, comemora o carnaval de São Miguel, em homenagem à "Nuestra Senora de La Paz". É considerado o maior carnaval da América Central, onde cerca de 1.000.000 de pessoas participam dos festejos.

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Aproveitamos o dia de folga para fazer o Visto para Honduras, já que a embaixada fica próxima ao nosso hotel. Uma foto, comprovante de situação econômica e quarenta dólares americanos. Ficará pronto para amanhã. A foto foi fácil. Achamos um lambe-lambe. A situação econômica,
comprovamos com um cartão de crédito (que foi fotocopiado). E os quarenta dólares viraram cinqüenta, e graças à um serviço extraordinário, saímos de lá com o Visto. Um problema a menos quando chegarmos na fronteira.

Para completar o dia, planejamos uma visita ao Volcan Água, o mais famoso do país, e ao Volcan Pacaya, em plena atividade, ambos próximos daqui. Porém, uma forte chuva atrapalhou nossos planos.

Então contratamos um taxista para fazer um tour pela cidade. Nos levou ao Palácio Presidencial, à Catedral de Santiago de Guatemala, ao Mercado Central, e por último, ao Mapa em Relevo, que é uma grande maquete de todo o país, construída em 1904 pelo engenheiro Francisco Vela, com grande riqueza de detalhes dos vulcões, das serras e das planícies.

Trata-se de um mapa da República de Guatemala construído em escala e ao ar livre, com o único objetivo de representar do modo mais exato possível a geografia do país. O mais chamativo dentro do seu processo de construção foi o fato de que o engenheiro Vela, para
realizá-lo, se baseou em medições que ele mesmo fez, percorrendo, medindo e graficando o terreno real à cavalo e à pé.

Ao contrário de ontem, hoje o trânsito pela cidade estava tranqüilo, sem congestionamentos, fluindo normalmente. Que bom, assim não levaremos aquela impressão que tivemos ontem quando aqui chegamos, de uma cidade parada, refém de um trânsito caótico.

Vamos deixar nossa contribuição para outros moticiclistas que futuramente poderão escolher a Guatemala como destino. Alguns pontos que realmente valem uma visita:

Feira de Chichicastenango: A diversidade do mercado indígena, exposta pelas ruas da cidade de Chichicastenango. Toda quinta e domingo. Aos domingos, uma atração à parte: nesse dia, há também a famosa procissão das confrarias, uma espectacular manifestação de fé que mistura um catolicismo fervoroso com práticas ancestrais pré-colombianas.

Lago de Atitlán: Considerado o mais profundo dos lagos da América Central. Porém, o seu fundo não foi ainda completamente estudado, e estima-se que a sua profundidade máxima seja de 340 metros. Cobre uma área total de 126 km², encontrando-se rodeado por escarpas altas e por três vulcões. Caracteriza-se também pelas vilas e aldeias maias  situadas nas suas margens.

Vulcão Pacaya: é o mais ativo da América Central. Manteve atividade constante durante longos 49 anos na Guatemala, mas em apenas seis ocasiões deu mostra de seu grande poder. O vulcão está localizado à apenas 50 km da capital guatemalteca. Ainda em Julho desse ano, o vulcão expeliu cinzas à quase 300m de altura sobre a cratera, em uma erupção moderada.

Basílica de Esquípulas: templo de estilo barroco, na cidade do mesmo nome. Abriga a imagem do Cristo Negro de Esquipulas. Em 1996, o então Papa João Paulo II visitou a histórica basílica.

Baja Verapaz: nesse, que é um dos 22 departamentos da Guatemala e cuja capital é Salamá, é possível avistar a ave símbolo do país, desde 1871: o lindíssimo quetzal. Porém, é um privilégio para poucos, avistá-la. A ave simboliza liberdade. Representa as mais altas divindades religiosas dos ancestrais maias. A fêmea possui a plumagem menos brilhante que o macho. Na cabeça, a plumagem verde forma um sedoso penacho. Suas penas coloridas, predominando o verde, fazem dessa uma das mais vistosas aves. Em 1979, a Universidade de San Carlos de Guatemala estabeleceu um refúgio para preservação da ave, o Biotopo del Quetzal, em Baja Verapaz.

Esquecendo um pouco o lado turístico, voltemos para a realidade, muito mais cruel. No estado  Veracruz (México), situação que beira o caos. Já é considerado o pior desastre natural da história da região. A passagem do furacão Karl já contabiliza (só nesse estado), 14 mortes. O fenômeno já deixou 1 milhão de prejudicados com as fortes chuvas.

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A chegada no “dealer” na Ciudad de Guatemala nos fez esquecer as dificuldades enfrentadas no dia de hoje. Fomos recebidos pelo proprietário, também pelo proprietário da loja HD em San José da Costa Rica, Sr. Eric Vincent, e pelo Sr. Fernando Cortez, District Manager Latin America Operations da HD.

Depois de animada conversa sobre a nossa expedição, fomos presenteados com camisetas da HD Guatemala e da Costa Rica, e convidados para conhecer San Jose da Costa Rica.

Mas, no dia de hoje, os problemas começaram logo cedo. Saindo do México, na aduana nos exigiram um imposto de turista (USD$22,00), que deveríamos ter pago na entrada, em Nuevo Laredo. Depois, prá não perder o costume, uma cuota (pedágio) para cruzar a ponte fronteiriça.

E no lado da Guatemala, os problemas só aumentaram. Primeiro, tivemos que pagar para fumigar as motos. Depois, para fotocopiar o passaporte, certificado de propriedade do veículo, e carteira de motorista, e por fim, pagar uma licença de turismo. Mais ou menos duas horas nessa burocracia, calor insuportável, e pronto. Já estávamos rodando em estradas guatemaltecas. Ou o que sobrou delas.

Intenso movimento de grandes caminhões, lombadas, muitos buracos na pista e congestionamentos intermináveis foi o que encontramos no que resta da rodovia, devido às intensas chuvas dos últimos dias.
Enxurradas levaam pontes inteiras, obrigando o trânsito à fluir por pontes improvisadas, um veículo de cada vez.

Neste trecho de aproximadamente duzentos e cinqüenta quilômetros, vimos de tudo: desde militares fardados pedindo doações no meio da estrada, as indefectíveis feirinhas oferecendo artesanato, frutas, verduras, e comidas diversas, intenso policiamento, e até um cobrador de ônibus malabarista.

Num dos poucos trechos da estrada em boas condições, seguia em alta velocidade um desses ônibus estilo “diablo rojo”, que leva bagagem no teto pelo lado de fora. Foi quando vimos o cobrador sair pela porta de retaguarda, e por uma escada subir ao compartimento de bagagem para apanhar as malas de alguém que desceria logo à frente. Parecia um doublê em ação.

Finalmente chegamos à Ciudad de Guatemala, e como presente de boas vindas, enfrentamos um dos maiores congestionamentos que já vimos. Caminhões, automóveis e motocicletas disputavam espaço na rodovia, onde a lei era a do mais forte. Ou do mais astuto.

Seu nome completo é La Nueva Guatemala de la Asunción. A cidade está localizada em um vale na região central do sul do país, o que às vezes causa grande concentração de poluição no ar por aqui. Isso, apesar da grande quantidade de áreas verdes disponíveis. Atualmente, a cidade promove uma iniciativa para manter a cidade limpa permanentemente. Em 04/02/1976, a cidade foi abalada por um forte terremoto, de 7,6 graus na escala Richter. O abalo destruiu completamente algumas regiões, destruiu hospitais, o combustível acabou, e houve muitas mortes.

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Chuva, muita chuva. Hoje conseguimos chegar à Tapachula, sul do México, que está literalmente debaixo d´água, tamanha foi a tormenta que pegamos.

Nosso dia começou normal, como muitos outros. Sol bonito prometia um dia muito quente, e assim partimos em direção ao sul, com a intenção de chegar à Tapachula, na fronteira do México com a Guatemala.

Mas não andamos muito para enfrentar o primeiro problema: o trânsito no centro de Oaxaca, no pico matinal. Verdadeiro caos. Dá prá imaginar uma larga avenida, com três pistas em cada sentido, cheinha de carros, ônibus, caminhões, toc-tocs, duas Harleys, e de repente as pistas se cruzam, formando mão inglesa? E mais à frente cruzam novamente para voltar à mão normal? Pois vimos isso em Oaxaca.

Vencido o congestionamento, cruzamos pela região produtora de mescal, bebida alcóolica destilada, feita à partir do "Maguey". Em Oaxaca, há uma frase célebre, em relação à bebida: "para todo mal, mezcal y para todo bien también". Logo em seguida enfrentamos mais de cem quilômetros de serras, com muitas curvas e defeitos na pista causados pelas chuvas, até Jalapa Del Marquez.

Em Tehuantepec, as conseqüências das últimas chuvas eram vistas em toda parte. Alagamentos, lavouras destruídas, estradas esburacadas, desbarrancamentos, deslizamentos de terra. Até mesmo a rodovia pedagiada estava fechada, por conta de uma ponte destruída pela
enxurrada. E lá fomos nós desviados para o centro da cidade. E aí, outro grande problema: piqueteros.

Trânsito parado, lama por toda parte, lixo boiando em áreas alagadas, fila interminável de caminhões. Fomos enfiando nossas Harleys entre os carros, até chegarmos ao piquete.

Verificamos que a população, revoltada com as conseqüências das últimas chuvas, fechou a rodovia em protesto. Cartazes cobravam dos governantes o destino dos recursos financeiros que deveriam ser utilizados na drenagem da região, que costumeiramente é atingida por alagamentos, e agora, devido aos furacões, com maior intensidade ainda.

Fomos notados. A nossa chegada, o ronco dos motores das duas Harleys, fez com que todos os olhares se voltassem para nós. Paramos à cinco metros do piquete, formado por pessoas simples, povo cansado de pedir e não ser atendido.

O Chico não perdeu tempo. Saltou e foi tirando fotos das pessoas que ocupavam a pista. Ao perceber que estavam sendo fotografadas, as pessoas escondiam o rosto. Menos uma. Sentada no meio da pista, uma senhora encarou a câmara de frente. Devia ser a líder. Líder é assim mesmo. Assume o que faz. E eu estou certo de que ela fazia aquilo por uma boa causa. Então por que se esconder? O Chico foi até ela, se apresentou como periodista no Brasil (apresentando sua carteira de fotógrafo da revista Moto Adventure), que estava fazendo uma reportagem sobre viajar em moto, e que iria relatar aquele fato. Mas que precisávamos passar, pois tínhamos compromisso.

Acho que ela ainda estava meio hipnotizada com a nossa chegada, já que não relutou. Levantou-se da cadeira, ergueu a corda que servia de cancela e disse: - Está bem, podem passar.

Não pensamos duas vezes. Antes que algum intransigente aparecesse por ali para contestar a nossa permissão, acionamos os motores e “sebo nas canelas”.

Logo à frente, um ônibus totalmente queimado impedia meia pista. Não paramos para saber detalhes, se foi acidental ou obra dos piqueteros.

A cidade de Tehuantepec dá nome ao famoso istmo, que representa a menor distãncia entre o golfo do México e o Oceano Pacífico. Na cidade, uma coisa interessante: as mulheres é que constituem a maior parte dos comerciantes. E, não é só isso: Conhecidas como "Tehuanas", são conhecidas em todo o México por seus vestidos coloridos, personalidade forte e dominante, inclusive dentro de suas casas, o que faz com que muitos chamem essas relações de
matriarcais.

Agora tínhamos pela frente La Ventosa, região com fortes ventos, onde tem uma das maiores concentrações de geradores eólicos. São centenas, talvez milhares deles. Mas hoje, algo de anormal. Quase todos parados. Não havia vento. Milagre.

Em Arriaga, pegamos a auto pista que nos levaria à Tapachula. Faltavam somente duzentos e cinqüenta quilômetros. Quando achamos que não teríamos mais problemas, começou a chover. Primeiro foi uma pequena chuva, em um trecho de apenas cinco quilômetros. Em seguida veio outra chuva em trecho maior, e assim foi, alternando trechos com chuva e outros com sol, até que, nos últimos cem quilômetros, foi só chuva. Talvez a maior e mais forte que eu já tenha visto.

Enormes poças de água na pista eram um perigo constante, que os grandes caminhões pareciam ignorar. Por conta disso, nossa chegada à Tapachula atrasou em mais de uma hora. Mas conseguimos chegar, sãos e salvos.

Tapachula também é conhecida como o ponto em que os imigrantes da América Central começam a sua caminhada para o norte, em busca de emprego e uma vida melhor. Tem cerca de 285.000 habitantes.

E, ainda não há como esquivar-se do assunto chuva por aqui. Afinal, algumas fontes já apontam mais de 500 mil desabrigados, no mínimo 15 mortes também. Fora isso, um fato inusitado surgiu hoje, no estado de Vera Cruz, leste do México, em função da passagem do furacão Karl: pelo menos 280 crocodilos fugiram de uma reserva ambiental. É mole ?

Amanhã tocaremos para a Guatemala. Espero que São Pedro colabore com estes humildes “Fazedores de Chuva”, brindando-nos com muito sol.

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