Alguma vez você já se perguntou como uma comunidade na mancha de óleo norte, desprovida de cavalos, pode vir a ser chamada Deadhorse? Crianças em idade escolar têm escrito para os correios de Prudhoe Bay fazendo apenas esta pergunta. Os recém-chegados pedem. E esta expedição ouviu uma dúzia de histórias diferentes sobre a origem do colorido, ainda macabro, nome. A mais interessante, diz que um mineiro veio a cavalo até esta área, e decidiu ficar. A falta de potras e a abundância de mosquitos levou o cavalo à loucura. (Daí o nome "Hotel Crazyhorse", que havia por aqui.) Mas logo um caribou-corça se aproximou e uma relação significativa entre os dois encantou o cavalo. (Happy Horse Hotel pode ser em homenagem ao
par). Então veio o inverno, e o pobre cavalo não sobreviveu ao brutal e impiedoso frio. Daí, Deadhorse (Cavalo morto).

Impossível não falar sobre o hotel que estamos hospedados em Deadhorse: o Artic Caribou Inn. Como todas as construções daqui, é composto de vários conteiners ligados entre si, formando extensos corredores, em várias alas. Os apartamentos são pequenos, porém muito confortáveis. Tudo climatizado. A diária custa 190 dólares para duas pessoas, pensão completa: “all you can eat”. E a comida é da mais alta qualidade. Frutas frescas, saladas verdes, várias opções de carnes, sempre servidas em um bufê muito bem arrumado. Refrigerantes e sucos à vontade, o dia todo, que você mesmo "pega", na máquina. Eu chamaria isto de um verdadeiro centro de engorda. Precisamos “vazar” daqui, sob pena de sobrecarregarmos as Harleys na volta.

Conforme previsto, hoje fomos conhecer Prudhoe Bay. A segurança é rigorosa. Veículos particulares são barrados. Somente podem circular por lá, os veículos das empreiteiras, e o ônibus do hotel que nos leva. O nosso guia, que é também o motorista, explica tudo detalhadamente. Em inglês. Nada compreendo. O MacGyver, nosso intérprete, traduz os tópicos
mais importantes. Prudhoe Bay é uma base produtora de petróleo. Não tem moradores fixos. O regime de trabalho é de duas semanas aqui, e duas em casa. Os operários vão e vêm, sempre de avião.

Prudhoe Bay é o maior campo de petróleo na América do Norte, medindo cerca de 15 milhas por 40 milhas. Os dois principais produtores de petróleo em Prudhoe Bay são BP (British Petroleum) e Phillips (ex-ARCO). Além disso, há cerca de cinco outras companhias petrolíferas com
interesses financeiros. Prudhoe Bay e seus campos associados produzem cerca de 1 milhão de barris (42 milhões litros) por dia.

Rápida parada do ônibus, e nos é dada a rara oportunidade de termos contato com as águas do Oceano Glacial Ártico. Momento único que é festejado por todos. Alguns até ensaiam um mergulho, porém, mais parece uma cerimônia de “lava-pés”. O Chico foi mais além: sem camisa, lavou a cabeça. Quase congelou. O Oceano Ártico é a menor, e mais rasa das cinco
grandes divisões oceânicas do mundo. A temperatura e a salinidade do Oceano Ártico variam sazonalmente quando a cobertura de gelo derrete e congela; sua média de salinidade é a mais baixa em comparação aos cinco grandes oceanos, devido à baixa evaporação, fluxo pesado de água doce de rios e córregos, e conexão limitada com águas oceânicas de salinidade mais elevada.

Não tinha gelo boiando na água, mas estava um frio de rachar. O petróleo aqui extraído é transportado pelo “pipeline” (oleoduto) por 800 milhas até Valdez, no Golfo do Alaska, Oceano Pacífico, onde é embarcado em navios petroleiros e levado para refinarias nos Estados Unidos.

O Golfo do Alasca é um braço do Oceano Pacífico definido pela curva da extremidade sul da costa do Alasca, que se estende desde a Península do Alasca e ilha Kodiak à oeste até ao arquipélago de Alexander à leste.

Final de tarde, necessitamos aprontar nossas Harleys para a longa jornada de volta. Estão cobertas de lama. Uma delas, quase perdendo o suporte da sinaleira traseira; outra quebrou os dois suportes do morcego; outra perdeu a mola do pezinho, e outra rompeu os dois suportes das malas laterais. Os tanques estão vazios. Faremos o possível para que todas cheguem à Fairbanks, a mais próxima oficina HD, a 880 km daqui.

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Durante anos a professora Terezinha ensinou aos seus alunos, durante as aulas de Geografia, a localização exata das linhas imaginárias que dividem a Terra: o Equador, os trópicos de Câncer e de Capricórnio, e os Círculos Polares. Agora, à medida que a Harley avança em direção ao norte, da garupa ela acompanha pelo GPS a aproximação do Circulo Polar Ártico. As letras miúdas informam que estamos na latitude 66º 20´. Agora falta pouco. Ele está logo aí na frente, na latitude 66º 33´, avisa ela, já bastante emocionada. E pronto, ali está. Uma bela placa de madeira à beira da rodovia, informa que exatamente naquele ponto, passa o Círculo Polar Ártico. Quem diria, professora Terezinha, que um dia você iria cruzar essa marca, de Harley! Quanta honra, quanto orgulho, quanta  emoção. Parabéns, você é uma vencedora.

As principais áreas pelas quais passa o Círculo Polar Ártico são: o norte do Canadá, o sul da Groelândia, o extremo norte da Islândia (ilha de Grímsey), o norte da Escandinávia e o norte da Rússia. Ao longo do tempo os Círculos Polares movem-se, estimando-se esse movimento em cerca de 15 metros por ano no sentido da redução.

O dia de hoje começou bem para nós, no Blue Roof Bed & Breakfast. Bem cedo, Joe nos aguardava com o breakfast feito por ele mesmo, e, segundo ele, especialmente preparado para motociclistas. Então, ao ataque! Numa pequena frigideira negra, Joe preparava deliciosas panquecas, acompanhadas de generosas fatias de bacon e hamburguers. Na mesa da cozinha, os hóspedes iam se aproximando, good morning, e já iam se sentando, conversando, comendo, e logo era uma miscelânea de línguas, mas todos se entendendo, mais por mímica do que por vocabulário. Doravante, sempre que possível, vamos procurar mais esse tipo de hospedagem, pois o custo benefício é grande. De quebra, deixamos reservados três quartos para a volta, e mais, deixamos por lá os nossos pertences que não precisaríamos para a ida até Prudhoe Bay, aliviando assim, o peso em nossas motos. Houve quem levasse apenas a roupa do corpo e a necessaire. E o notebook, naturalmente.

O trecho planejado para hoje, até Coldfoot, em torno de 400 Km, segundo informações, era todo em asfalto. Entretanto, a partir de Livengood, em muitos longos trechos, o asfalto sumia, dando lugar à uma estrada de terra batida. Esses trechos sem asfalto estavam muito bem conservados, permitindo velocidades de até 100 km/h.

A James Dalton é uma estrada de cascalho de mais de 600 quilômetros, que sai da cidade de Livengood e segue em direção ao norte, aos confins do Alasca. A única construção no caminho é um oleoduto com 3 mil quilômetros que atravessa o Rio Yukon. A pista é muito escorregadia para os enormes caminhões que trafegam por ela, e pedras enormes costumam voar sobre os
para-brisas. Ano passado, uma matéria do portal Terra descreveu essa estrada como sendo uma das mais perigosas do planeta.

O abastecimento neste trecho é feito no Yukon River Camp, 221 km depois de Fairbanks. O local é bastante simples, mas dispõe de hotel e restaurante, onde degustamos uma sopa de salmão de excelente qualidade.

Outra novidade que encontramos por aqui, foi a utilização da rodovia como pista para pouso e decolagem de pequenos aviões. Placas informam que os aviões têm prioridade. Esses aviões são utilizados por pessoal que faz a inspeção do oleoduto, que acompanha a rodovia. Esse oleoduto transporta petróleo da produção, em Prudhoe Bay, para ser embarcado em navios, no Golfo do Alaska, no Oceano Pacífico.

Durante a viagem, a moto do Chico voltou a chorar. Algumas gotinhas de óleo marcam o local onde ela estaciona. E aqui não temos onde consertar. Vamos tocando. Ela saiu de Santa Catarina para Prudhoe Bay, e lá precisa chegar. Não pode ficar pelo caminho. Ainda tem toda a viagem de volta.

Na metade da tarde, chegamos à Coldfoot. Quase íamos passando, sem perceber. A cidade é muito pequena. Na verdade, é um acampamento, com abastecimento de combustíveis, um hotel, e um restaurante. Algumas milhas à frente, em Wisemann, existem dois hotéis, que descobrimos mais tarde, já estarem lotados. É para lá que íamos, deixando para trás, o abastecimento, importantíssimo, porque é o único até Prudhoe Bay. Inclusive, para garantir, levaremos alguns galões extras, já que o próximo abastecimento está no limite de autonomia das Harleys (240 miles). Nossa impressão não foi à toa. Afinal, conforme o censo de 2000, Coldfoot conta com 13 (treze) habitantes, em seus 95,9 quilômetros quadrados.

E aqui aproveitamos para pernoitar no Slatter Creek Inn, típico hotel de acampamento, sem luxo, mas com o conforto necessário, à um preço razoável: USD$200,00 por apartamento. E no restaurante, um jantar especial, do tipo “all you can eat”, por USD$19,90. No cardápio, além de
saladas, arroz, batatas, salmão e pernil suíno, e para sobremesa, deliciosa torta de amoras e pêras. Talvez um dos melhores jantares da viagem.

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