Com as Harleys totalmente revisadas, deixamos Anchorage em direção à Fairbanks, pela AK 3. Exceto em alguns trechos com obras, o pavimento da rodovia em bom estado permitiu uma viagem muito tranqüila, apesar da chuva que nos acompanhou por muitos quilômetros.

Inclusive chovia muito quando passamos pela região do monte Mckinley, o que nos impediu de admirarmos a beleza desse colosso com mais de vinte mil pés de altitude (6 187 metros), e é o ponto culminante da América do Norte. Esta montanha  faz parte do grupo restrito dos sete cumes, e a sua ascensão é bem mais complicada, devido ao fator latitude. Por estar distante da linha do equador, seus dias e noites são bem mais frios do que em montanhas mais altas, como o monte Everest por exemplo.

Em Denali, nos deparamos com um verdadeiro Oásis. A pequena cidade tem uma grande concentração de lojas e hotéis. É ponto de partida para as excursões que visitam o Parque Denali, e para os alpinistas que buscam escalar o McKinley. As lojas parecem formar uma cidadezinha do velho oeste americano. Todas dispostas lado a lado às margens da rodovia,  unidas por um passeio com piso, e teto construídos em madeira. Tem até uma loja HD! E o seu simpático proprietário nos recebeu com o melhor dos sorrisos. Até topou uma troca de camisetas! E mais uma vez, lá vai o PHD Chico trocar uma camiseta da expedição, suja e suada, por outra limpinha. Ótimo negócio! As camisetas da Cia Gota estão fazendo o maior sucesso por aqui.

Para os jovens, Denali é ainda mais especial. Afinal, a cidade é moradia de um "Coven" (grupo) de vampiros, que lá moram. Calma.. Estamos falando dos vampiros da série Twilight, da autora Stephenie Meyer. Quem não ouviu falar daqueles livros de capa preta, ou ao menos viu na primeira prateleira das livrarias, títulos como: Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Breaking Dawn ? Pois é, uma parte desses famosos vampiros vive aqui, em Denali. Pena que não dá pra conseguir um autógrafo...

Por falar no Chico, ele tem motivos de sobra para sorrir no dia de hoje. Está muito satisfeito com o colete termoelétrico que está testando. Conectado à bateria da moto, funciona como um cobertor elétrico. E ele tem ainda mais motivos para sorrir: notícias vindas do Brasil, informam que a Rose, sua esposa, internada num hospital em Blumenau, está de alta. Que bom! E mais. Finalmente consertaram sua moto. Nenhum vazamento de óleo, sem aquele barulho infernal de ferro sendo triturado no momento da partida, e embreagem macia. Parabéns ao mecânico de Anchorage.

Em Fairbanks fomos direto à loja HD, ponto de encontro dos motociclistas que vêm à essa região. Loja bonita, espaçosa, gente simpática, grande oferta de produtos. E atendem e vendem produtos de várias marcas de motocicletas. E o mais importante: conversamos com motociclistas que acabaram de chegar de Prudhoe Bay, onde foram, com Harleys. Deles recebemos os melhores elogios pela nossa viagem até aqui, e principalmente, muito nos incentivaram à irmos até o nosso objetivo final.

Por situar-se perto do Círculo Polar Ártico, Fairbanks recebe muito pouco calor, sendo que no inverno as temperaturas chegam a atingir 40 °C negativos (no verão ela não passa de 15 °C). No verão (junho, julho e agosto), por se situar no extremo norte do planeta, o Sol bate 24 horas por dia. Porém, no inverno é ao contrário, pois como o sol bate no sul do planeta, chega com pouca luz, o que faz o dia ter apenas 2 horas de sol.

Agora estamos todos aqui reunidos, na cozinha do acolhedor Blue Roof Bed & Breakfast (conceito cama e café da manhã), onde nos hospedamos, após termos sido recebidos por um dos proprietários.

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Conforme programado, o dia de hoje foi dedicado à revisão das Harleys, essas heroínas que estão nos levando a concretizar o nosso sonho de aventureiros. Revisão de rotina, conforme programado pelo fabricante. Exceto a do Chico, que necessita de maior atenção, pois já chorou pelo caminho, tosse muito na hora da partida, e até já estrangulou a embreagem.

Falando em embreagem.... Aqui em Anchorage, as Harleys foram entregues à um PHD (Doutor em mecânica HD), que ao final da tarde, estava com todas prontinhas para seguir viagem.
Como já esperado, a Harley do Chico necessitou substituir o motor de arranque, e cuidados especiais na embreagem, (troca dos discos, ja que constataram que faltava um - provavelmente nas montagens anteriores, acredite se quiser).

Enquanto isso, aproveitamos o dia de folga para um tour aéreo pela região. Fomos de hidroplano, muito comum aqui na região. Em um primeiro momento, sobrevoamos uma região muito plana, coberta de vegetação rasteira, e alagada. Ali observamos vários caribus, ursos pardos, ursos marrons. Todos pareciam não se importar com a proximidade do avião.

Dali partimos para o ponto alto do passeio. Sobrevoar o Glacier Triumphet. Majestoso. Um verdadeiro mar de gelo à escorrer da montanha. E para completar, um pouso no Lake Coal, um pequeno lago de águas muito limpas e azuladas, perdido em meio à milhares de outros existentes no Alaska.

O Alasca é conhecido primariamente por abrigar milhares de geleiras  (glaciares). O tamanho destas varia enormemente, de algumas centenas de metros até 80 km de comprimento. Estas geleiras atraem vários cientistas do Canadá e do Estados Unidos. Cerca de 35% do Alasca é coberto por florestas.

Impressionante também, é a facilidade com que o pequeno hidroavião decola e pousa. Acho que necessita pouco mais de duzentos metros e pronto. Já está no ar, ou na água. Com toda segurança.

Final de tarde, ou melhor, 10 e meia da noite, porém ainda é dia claro.

Em 1867, os Estados Unidos da América compraram junto à Rússia,  o território do Alasca. A operação foi conduzida pelo Secretário de Estado americano William Henry Seward. À época, a transação foi considerada absurda e era referida como "a loucura de Seward". Boa parte da população americana acreditava então que o Alasca não passava de uma região coberta de gelo imprestável e que só servia para morada de ursos.

O Império Russo estava em dificuldades financeiras e em vias de perder o território do Alasca sem compensação em algum futuro conflito, sobretudo para o rival da época, o Império Britânico que detinha o vizinho Canadá  e a possante Royal Navy poderia facilmente tomar o controlo das costas, de defesa difícil para a Rússia. O Czar Alexandre II decidiu então vender o território aos Estados Unidos e encarregou o seu embaixador, o barão Edouard de Stoeckl, de abrir negociações com o Secretário de Estado William Seward, de quem era amigo, no início de Março de 1867.

A assinatura do tratado foi feita às 4 horas da manhã de 30 de Março, com um preço de compra de 7 200 000 dólares americanos (equivalente à 1670 milhões de dólares a preços de 2006). A opinião pública americana foi muitíssimo desfavorável à esta compra, e as críticas foram numerosas.

O 'Alaska Day' celebra a transferência formal do Alasca, que ocorreu a 18 de Outubro de 1867. Mas hoje, o Alasca celebra o dia da compra, o Seward's Day, na última segunda-feira de Março.

Isto é o Alasca. Motos prontas para reiniciar a viagem. Amanhã partiremos em direção à Fairbanks.

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Em Tok ficamos hospedados no Snowshoe Motel. Simples, aconchegante, e muito prático. Os amplos apartamentos são ideais para duas pessoas, porque são compostos de dois quartos separados pelo banheiro. E o banheiro tem a pia do lavatório separada do chuveiro. Na prática,
enquanto um parceiro toma banho, outro faz a barba, e ambos ficam prontos mais rapidamente para iniciar mais um dia de jornada.

Dia esse que será longo. Longo porque aqui o dia está amanhecendo por volta de 4 horas da manhã, e anoitecendo perto da meia noite. E para um dia tão longo, e com grandes jornadas, há necessidade de se prevenir para espantar o sono, que fatalmente virá depois de algumas horas pilotando. Primeiro, dormindo ao menos 8 horas por dia. Segundo, conversando com os
companheiros, via rádio. Terceiro, não usar o piloto automático. E por último, ter sempre à mão, uma generosa porção de “Beef Jerky”, original ou picante, para ir saboreando aos poucos, mascando como chiclete, enquanto observa a paisagem. Ah,Beef Jerky é carne seca, muito macia e saborosa.

Hoje viajamos em direção ao sul, para Anchorage, onde existe uma revenda Harley, para fazer revisão nas motos. E, mais uma vez, a paisagem nos surpreende. Agora, a cadeia montanhosa apresenta picos mais altos, e com maior cobertura de neve. A temperatura sempre em torno de 40 a 50º F, e de repente aparece um imenso glaciar. Bonito, bem distante, imponente, parece formar uma estrada de vidro à unir duas montanhas. A rodovia segue se afastando dele, mas logo em seguida aparece outro glaciar, logo à  nossa frente. Logo ali, bem pertinho, como um rio de gelo correndo paralelo à estrada. Impossível não parar para fotos. Glaciar, em bom português, é também conhecido como geleira.

Em Anchorage, encontro com os PHD Ítalo e Vasquez, e APHD Sérgio, todos de São Paulo, que nos aguardavam na loja HD. Como é bom reencontrar velhos companheiros, relembrar de tantas e tantas viagens juntos.

Em 27 de Março de 1964, Anchorage foi atingida pelo Terremoto de Good Friday ou Grande Terremoto do Alasca, com uma magnitude de 9.2, que matou 115 pessoas e provocou um prejuízo de 1.8 bilhões de dólares. O terremoto durou cerca de 5 minutos. A reconstrução dominou a cidade em meados dos anos 60. As temperaturas mínimas variam entre 5 e 17 °C  no verão é entre -5 e -48 °C  no inverno. Anchorage é a maior cidade do estado do Alasca.

E nosso dia não poderia terminar melhor: fomos lanchar no McDonald's, e, para nossa surpresa, a gerente local, Elaine, é brasileira, de João Pessoa, na Paraíba.

Deixamos Whitehorse com a temperatura beirando 5º C, porém com sol brilhando em um imenso céu azul. Prenúncio de um bom dia de viagem.

Whitehorse (escreve-se assim mesmo, junto) capital do Yukon, é uma cidade pequena e muito limpa, toda ajardinada, muito procurada por turistas, e por isso mesmo, com excelente infraestrutura em hotéis e restaurantes. A maioria da população é de imigrantes.

A paisagem continua deslumbrante. Agora aparece ao longe, bem à nossa frente, imensa cordilheira com os picos nevados. Muito mais neve do que nas montanhas até então vistas. A rodovia nos leva em direção à ela. A preocupação com o frio aumenta. O zum-zum-zum pelo rádio é imediato. Vamos parar e colocar mais roupa, diz alguém preocupado. Vamos aguardar,
foi a resposta.  E como que atendendo ao pedido de todos nós, a Alaska Hwy suavemente se inclina para a direita, deixando as imponentes montanhas geladas à nossa esquerda, e mergulha num vale de planícies sem fim.

Agora a atração está à nossa direita. É o Kluane Lake, de águas muito azuis, que rouba a cena. Localizado na cidade de Destruction Bay, seus  cerca de 70 quilômetros de extensão, obrigam a rodovia à descrever uma enorme curva, para poder continuar seu rumo em direção ao Alasca. O
Kluane Lake tem cerca de 400 quilômetros quadrados, e também é conhecido pela pesca de trutas. O nome Destruction Bay é derivado do vento soprando estruturas erguidas pelos militares durante a construção de rodovias em 1942-43.

Depois de Beaver Creek, a estrada se torna irreconhecível. Volta a apresentar muitos trechos de loose gravel, trechos em terra onde o pavimento há muito se acabou, e, de grande perigo para motos, grande extensão com depressões longitudinais na pista. O pior trecho de toda a viagem, que só melhora depois de entrar no Alasca.

Enfim chegamos ao Alasca, com 58 dias de viagem. Já são quase dois meses que estamos na estrada, e só temos a agradecer, por tudo o que nos aconteceu até aqui. Nenhum acidente. O grupo cresceu, em quantidade e qualidade, e cada vez estamos mais unidos em torno do nosso grande objetivo: atingir Prudhoe Bay, que está logo ali!

E para não perder o costume, mais uma fronteira para cruzarmos: do Canadá para os Estados Unidos, já que o Alasca é um dos cinqüenta estados norteamericanos. E tudo aconteceu conforme esperado. Sem burocracia, sem fotocópias, sem propinas, sem tramitadores. Bastou apresentar o passaporte, responder à uma pergunta básica (guns?) e pronto. É só seguir. Sequer pediram os documentos das Harleys!

O Alasca é maior do que os estados americanos de Texas, Califórnia e Montana juntos (respectivamente o segundo, o terceiro e o quarto mais extensos). Ao mesmo tempo, é também o estado mais escassamente povoado dos Estados Unidos, com uma densidade populacional de 0,42 hab/km², a menor entre todos os 50 estados. Nos dias atuais, a discussão sobre a
independência do Alasca tem ganhado força. É certo também que algumas ameaças de mísseis do extremo oriente só podem atingir os Estados Unidos pelo Alasca. É um dos dois estados americanos que não fazem parte dos Estados Unidos continentais, os 48 Estados localizados entre o Canadá e o México. O segundo estado é o Havaí.

Importante destacar a atenção que é dada ao turista, em todas as cidades do Yukon por onde passamos, e agora em Tok, no Alasca (pequena cidade, de cerca de 1500 habitantes). Existem postos de atendimento estrategicamente localizados na entrada das cidades, com funcionários atenciosos e dispostos a ajudar, e farto material de divulgação. E as opções por aqui são muitas. Desde pesca esportiva, passeios de hidroavião, de barco, de trem, safáris para observação de animais, até cavalgadas, passeios de quadriciclos. Isso no verão, sem contar com as atividades de inverno. Há muita coisa para se fazer por aqui.

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À cada curva da Alaska Highwawy, uma nova surpresa: paisagens maravilhosas se alternam, transformando a viagem em puro prazer. É bom lembrar que um motociclista tem 180º de visão, ou seja, além de manter o olhar firme em frente, fixo na estrada por onde vai passar, sua visão
periférica enxerga tudo o que está nas duas margens. Acho que esta é uma das razões que leva as pessoas a gostarem de motos.

Mas, e as paisagens? Nos dois lados da estrada, sempre floresta de pinus a perder de vista, somente interrompida por lagos ou rios. Ao longe, montanhas cobertas de vegetação ou rocha pura, manchadas com o branco da neve, formando um todo muito harmonioso.

Subitamente, a contemplação é interrompida. Um enorme bisão pasta tranquilamente, logo ali, à poucos metros da estrada. O Road captain alerta, e todos rapidamente posicionam suas câmeras. Ninguém quer perder a oportunidade. O enorme animal parece não notar nossa presença. Nem mesmo o poderoso ronco das cinco Harleys o assusta. Fotos feitas, segue o "trem". Logo à frente, aparece outro bisão, e mais outro, e depois uma manada deles. Todos muito calmos. Parecem mais preocupados em escolher e saborear as folhas mais tenras e frescas do capim umedecidas pelo orvalho da manhã, do que com a movimentação daqueles 6 ET's, vestidos de preto, que procuram os melhores ângulos para fotografar. Em 1991 o bisão estava à beira da extinção, com poucas cabeças no território canadense, em torno de 10.000. Hoje há cerca de  200 mil nas fazendas, e a extinção parece não ser mais um problema.

E os ursos? Cadê os ursos? Nada deles. E os veados? Nada também. E os alces, os caribus? Nada. Será que o apito, o tal apito supersônico para espantar veados, que ontem colocamos nas motos, espanta outros animais também? Alguém já cogitou em remover o tal apito. Vamos levar o assunto à pauta, na próxima reunião do grupo.

Preocupado com a fauna local, quase me esqueci do breakfast de hoje. Nos foi servida a famosa panqueca canadense, lambuzada com Syrop Mapel, a geléia cuja matéria prima é extraída do tronco da Mapel Tree, aquela árvore cuja folha é o símbolo do Canadá. Delícia! E para completar, delicados mufins de blueberry, que se desmanchavam na boca.

Em Watson Lake, um compromisso: fixar as nossas placas do PHD no Sign Post Forrest, ao lado de dezenas de milhares de placas fixadas por viajantes do mundo todo, que por ali passaram. Essa tradição começou em 1942, durante a construção da Alaska Hwy, com os engenheiros do exército dos Estados Unidos, que colocaram em um poste placas com direção e distância de várias cidades do Canadá, dos Estados Unidos, e do mundo todo. Hoje em dia, a tradição é perpetuada com auxílio dos turistas, que até 2007 já haviam deixado mais de 48.000 placas no local.

Além disso, Watson Lake é também conhecida pela magnífica visão da aurora boreal. Aurora boreal (nome batizado por Galileu Galilei em 1619 em referência à deusa romana do amanhecer Aurora e ao seu filho Bóreas, representante dos ventos nortes) é um fenômeno óptico composto de um brilho observado nos céus noturnos em regiões próximas a zonas polares, em decorrência do impacto de partículas de vento solar e a poeira espacial encontrada na via láctea, com a alta atmosfera da Terra, canalizadas pelo campo magnético terrestre.

Chegando em Whitehorse, a capital do estado do Yukon, outra surpresa: o barco SS Klondike, totalmente restaurado, e instalado em terra firme, hoje é um museu que retrata o período em que este meio de transporte foi o responsável pela movimentação de cargas e pessoas, através do rio Yukon.  O barco (museu) é considerado Patrimônio Histórico Nacional. Foi um dos primeiros barcos à vapor com rodas de palheta à popa da história.

A economia de WhiteHorse, anteriormente baseada principalmente na extração de minérios, é atualmente baseada no turismo. É tida como a cidade mais seca do Canadá, devido à sua localização.